И вот, заплыл, уже в другом веке. Правда, по воздуху (поэтому, наверное, не считается). И заплыв этот вышел значительно дальше... Небольшой самолёт от Домодедово три часа нёс нас над полями, облаками и горами, а затем приземлил уже на берегу Средиземного моря. Понимаю: для многих москвичей и не только москвичей отдых в Анталии не является чем-то достойным отдельного описания, но со мной многое случается позже, чем у остальных. Например, женитьба - а по поводу неё и путешествие. И поэтому, наверное, у меня, в сравнении с замыленным взглядом регулярно здесь отдыхающих, есть право первого впечатления, что ли...
За иллюминатором - уже молодые весёлые люди турецкого вида в оранжевых робах, обслуживают самолёт. Мы быстро выходим, оказываемся в здании просторного, элементарно устроенного аэропорта, мгновенно получаем багаж. За окном самолёты украинских, донских авиакомпаний. Весь экс-Союз тут отдыхает, видимо. Двадцать долларов - и штамп визы в паспорте, можно два месяца тут отдыхать, но вряд ли все эти очереди сумеют на столько отпроситься с работы. Вообще-то, Медведев обещал безвизовый режим - но пока единое окно турецкой казны распахнуто для российских поступлений. Пока родители расплачиваются за возможность поотдыхать, уже не грудные, но ещё ручные дети отдыхают: кто-то капризничая садится на пол, идёт как бы соревнование капризов и выдумок...
Выход из здания аэропорта даётся нелегко: кажется, на полную запустив солнце, тут забыли включить доступ кислорода. Или это сауна. Но привыкаешь быстро к солнечной духоте - кажется, что влажность эту производят под навесами специальные распылители. Поставленные чтобы тенью накрывать прибывающих, навесы эти принадлежат тем тур-фирмам, которые привезли сюда наших и не наших соотечественников. Пар валит из каждого угла навеса...
Анталия как Антарктика
Видимо, прибывающие в Турцию наши туристы здесь ощущают первоначально расслабление, так сказать, за весь тяжёлый год - потому что чрезвычайно сложно не заметить разительное сходство со среднеросийскими пригородами анталийских дорог. А люди из затемнённых окон высоких автобусов видят уже заграницу, настраиваются на такое количество звездочек в отелях, которое им полагается.
Поскольку мы едем не в автобусе, а пониже, и стёкла не затемнены - на нас отовсюду смотрит Анталия без ретуши. Дороги в стадии асфальтоукладки, бесчисленные новостройки - вот что всех окружает по пути из аэропорта. И надо отдать должное: для пригорода здесь уровень чистоты весьма высокий. При том, что город тут растёт, - это, безусловно, удивительно, - куда быстрее Москвы. Домики просто поменьше, - они напоминают наши восьмиэтажки, только куда компактнее и многоугольнее. Видимо, иметь квартиру в Анталии сейчас хотят далеко не одни турки, и это странно, на первый взгляд...
И уж тем более странно здесь расположены те самые отели, куда едут фешенебельные автобусы из аэропорта - в том числе, и в самых отдалённых от моря районах расположены очень компактные гостиницы, занимающие по нашим меркам место одного садово-огородного участка. Правда, здесь не московские расстояния - город вытянут вдоль побережья, до моря везде, вроде бы, близко. Да, тут свои масштабы, свои, достаточно прямоугольные, принципы композиции, но поскольку они общегородские, общечеловеческие, так сказать, и вполне европейские, то легко угадать, насколько молоды все эти районы...
На перекрёстках - уже памятники, в Турции они все похожи меж собой цветом, стилем, скромным, но пафосом. Памятники военачальникам и гражданским, насколько я смог рассмотреть в движении, покрашены. Здесь бережно относятся к своим памятникам. Облупившихся статуй запретной Эпохи, как в РФ, не встретишь.
Необъятные районы новостроек поражают - они заканчиваются только у гор. И сразу же возникает вопрос: неужели рост населения в Турции такой, в отличие от России, стремительный, и это лишь архитектурное отображение этого роста? Оказывается, нет: иметь квартиру в Анталии, в этих новостройках, хотят не одни турки. Анталия давно стала интернациональным курортом - это легко понять, послушав говор в супермаркете.
Но мы уже оказались на территории небольшого жилого комплекса. Понятно, это не "Золотые ключи", тут, как я уже сказал выше, совсем другие масштабы. Однако посреди строений иметь бассейн - комильфо. Такой здесь климат: пока до моря доберёшься, зажаришься и задохнешься. А тут - ныряй на здоровье. Есть, говорят, и сауны, но туда я не ходок.
Квартирки тут разные, но в большинстве - двухкомнатные. Ведь главное тут не просторы и ширина стен, а минимальный комфорт внутри помещения, обязательный балкон и кондиционер - и, конечно же, доступ в бассейн. Когда я прислушался к голосам детишек, резвившихся в бассейне, то легко узнал русский язык. Не думаю, что это дети олигархов - квартира здесь стоит не дороже квартиры в Южном Бутово. Однако в Москве бассейны вы обнаружите исключительно в элитных комплексах, и уж точно не в Южном Бутово.
В каком-то смысле Анталия для нас - как Антарктика для Арктики, много схожего, но масштабы и глубина промерзания разные. Ведь и бассейн под открытым небом, и горный пейзаж за новостройками, и само море, не стесняющееся мощной волной качать вас у берега - всё это кажется какой-то потусторонней, райской, по началу, жизнью. При, в общем-то, похожих на наш быт внешних моментах. И при более «низком старте» в плане культурных и технических аспектов. Повторюсь: жилые комплексы тут занимают места примерно с два дачных участка, зато там помещается столько квартир, что и в микрорайоне не насчитаешь. Вот она, сметка здешних строителей, среди строящих здесь встречаются и наши соотечественники, кстати. Но не заламывают по-московски цену за квадратный метр (чтобы построенный дом стоял десятилетие пустым, как в Оружейном переулке псевдомодерновый дом 17/21, постройки девяностых годов, например), а просто больше строят, убористее.
Есть ещё ноу-хау - минипарк с макетами достопримечательностей, расположенных здесь и на всей территории Турции. Идея проста, как всё гениальное: в отсутствие прямо на берегу моря расположенных памятников истории, их собрали в уменьшенном виде и открыли для фотосъемки. И так разгорается аппетит! Хочется, конечно же, всё увидеть не в уменьшенном виде, а в реальном размере. А дорогу перейдёшь - пляж. Очень похожий на наши крымские, честно говоря. И на сочинский - поскольку галька плюс прибрежная взвесь в воде. Однако вкус Средиземного и Чёрного морей не спутаешь нигде: наше уступает в солёности.
Горными-горными дорогами
Они здесь очень разные. Пока в черте города - две отдельные полосы, разделённые пальмами, искусственной насыпью, где тоже растёт всякое колючее или цветочное. Но как только рельеф разухабистый становится - тут встречная полоса прирастает, и вниманию водителя уже расслабиться нельзя ни на секунду. По обе стороны дороги, очень напоминающей нашу просёлочную - деревеньки. Тоже маленькие, как всё в Турции. Удивительно (я считал, что это сугубо нордическое и даже скандинавское покрытие), здешние дома все под черепицей. Рыжие деревеньки при этом используют точно такие же обогреватели воды (понятно, что тут нет теплоцентралей), как в Греции, в частности в Афинах. Пара миницистерн на крыше греется днём на солнце, к ним вдобавок - солнечная батарея. На первый взгляд, для деревенского пейзажа - это тоже какой-то немыслимый хайтек. Есть он не у всех, но встречается часто. Само собой, что греть воду газом или электричеством, как делаем мы в пригородах - куда менее экономно.
Дорога медленно забирается в горы и становится серпантином, где никогда не угадаешь, какого размера и когда выскочит встречная машина из-за поворота. Слева и справа вырастают всё новые, словно зелёным каракулем одетые горы - плавные, но случаются и с обрывами. Покрытие дорог - самое разное. Чаще это зернистый «наждак» - буквально укрупнённое зерно наждачной бумаги. Хороший, густой асфальт обнаруживается только у курортов...
Это, кстати, тоже показательный момент: здесь хоть и разнообразно покрытие дорог, но оно существует, нет лысин, как у нас. И везде, очень часто приходится объезжать дорожные работы - то есть этот вопрос без дураков тут решается быстрыми темпами и повсеместно, а не только там, где у администрации есть средства. При это дороги тут, само собой, не золотые, как в РФ - недавно кто-то посчитав обнаружил, что московские дороги по себестоимости вообще ни с чем в сравнение не идут. Коррупционная надбавка - что поделаешь, постсоветский чиновник жить плохо не хочет. А вот в Турции, судя по тому, что сюда легко попадают российские строители - этой проблемы нет, либо она сведена к минимуму. Думаю, стиль правления Ататюрка надолго тут отучил мздоимцев раскатывать губы. Пример из другой области, казалось бы, противоположной - полностью отсутствует попрошайничество. Лишь однажды мы столкнулись с ним, и то на отдалённом светофоре в Анталии. Штрафуют! Проблема решается элементарно - без лицемерного милосердия якбоы сердобольных чинуш. Во всем мире попрошайничество - сетевой бизнес, и бороться с ним надо адекватными мерами. Здесь - хватило штрафов. Видимо, немалых. Соцобеспечение, значит, справляется. Иначе кто бы при дарованной Ататюрком демократии стал бы терпеть? Всё сбалансировано.
Горы здесь не кавказские, помягче в изгибах, равно как и перепады благосостояний - да, есть и давно не перестраивавшиеся деревеньки, и даже заброшенные (правда, такую мы проехали лишь однажды и о ней отдельно), но вот интересный показатель - мечети везде, при том что скромны в размерах (доступно ремонтировать), все одинаково свеженько выглядят, имеют мегафон на минарете, откуда с почти армейской дисциплинированностью вещает свой мулла. Это - государственная политика, и при том - политика светского государства, неуклонно изживающего клерикальное прошлое.
Сельское хозяйство тоже поражает: на небольших кусках земли (до гор) умудряются и коров пасти, и оливки выращивать. Трудолюбие турков поражает, при отсутствии внешних признаков чернозёмов, кстати: почва в лучшем случае глинистая, поскольку всё тут горного происхождения, близко к тектоническим уровням, а это разного окраса известняки чаще, перепады от белого до бурого. Вот почему Турция не только одевает Россию, строит в Москве (ещё в девяностых выросшая МосЭНКА-плаза на Самотёчной не даст соврать), она и продукты нам поставляет - ртов-то много. И вот с таких скромных земель эти продукты. А какой хлопок!
Всегда этого с серпантинов, конечно, не увидишь - и надо нам, поторапливаясь, проскочить до курортной зоны восемьсот километров. Выход уже не к Средиземному, а Эгейскому морю - поражает размахом. Можно и в Севастополе так, на выезде к побережью поразиться - но здесь ей-богу краше. Бесчисленные бухты сами как волны перебрасывают взгляд чужеземца, пока он не окажется в городской черте, среди белых небольших плоскокрыших домиков. Такие я видел в Греции, в Патрах - они легко отличают античный пейзаж. Конечно, это дома новые, но они белыми лесенками светятся тут и там, иногда расступаясь перед античной пергаментной желтизной колонн (так в Греции, а она тут рядом - до греческого острова ближайшего морем двадцать минут).
Бодрум - для бодрых
Мельтешение белостенных жилищ учащается - и начинаешь поражаться тому, как тут всё уживается. Масштабы - ещё меньше анталийских. Тут уже не на двенадцати или шести - иногда и на трёх сотках умещается магазин и дом, часще всего не выше трёх этажей. Тоже законы полиса.
Центральные улочки поразительно узки, многолюдны и часто - мощёные. Это придаёт особый, в чём-то ялтинский дух. Но тут всё значительно мельче при довольно внушительных размерах города, теряющегося в своих бухтах-пригородах. Активно сведётся курортное строительство и тут. Причём, ведётся, понятно - не как в предолимпийском Сочи - никого не веселяют, ничего, кроме кустарников или кактусов не вырубают. Если даже в масштабах «освоения» территории «под курорт» сравнить Бодрум и Сочи, что я пилотно уже делал «с колёс», то Сочи проиграют немедленно. При похожих стартовых условиях, в общем. И Сочи город древний, и Бодрум - он же Галикарнас. И почему-то здесь всё тихо-гладко, огромный поток туристов, за счет которого и дороги хорошие строятся, и жильё... В Сочи же - наоборот - активное выселение граждан неизвестно куда для строительства комфорта по разнарядке. Попробуйте здесь так - узнаете, что такое настоящая демократия и настоящая рыночная экономика. Попробуйте выиграть тендер - и будь вы хоть из России, но настоящий победитель, тогда вам не будет никаких преград.
Но вернёмся к курортной неге. Конечно же оснащённый мягкими шезлонгами пляж, где с вас никто не попросит «за место под солнцем», а наоборот - предложат напитки и еду, если потребуется. Просто здесь участки пляжа поделены между часто сменяющими друг друга на мощёном берегу (который в десяти метрах от воды) кафе и ресторанами. И следят за своим отрезком, соревнуясь - вот они, грёзы о чистой конкуренции, положительно сказывающейся на услугах.
К чести бодрумской воды сообщу - чиста, в очках тут ныряй от души, плыви, вода и поддержит, поскольку весьма просолена. Во только дальше буйков лучше не плыть, хоть вода и держит - тут лихачат быстрее всех плавсредств виндсерфингисты и иногда снимаются с якоря яхты, отплывая в сторону Греции... Красота - склоны бухты усеяны белыми маленькими домами, они как трибунки - тут и там, но в целом весьма гармонично складываются в техногенный пейзаж, затем уступая место природному.
Соль оставила на коже шершавый след, до кафе два шага, турецкий чай в маленькой прозрачной чаше без ручки ароматно горчит - а закат скоро сменяется наступлением темноты, и месяц медленно алеет, проходя земной жар горы, полумесяц становится тут истинно турецким - почти красным, как фон флага...
Нам посчастливилось жить не в гостинице, а в частном доме. Поэтому я знаю, как естественным образом растут курорты теперь - и потому так грозно озираюсь на Сочи и предолимпиский вандализм тех, кто таким образом хочет улучшить жизнь (что уже классика) господам приезжим олимпийцам-с. Хозяин участка земли, которая двадцать лет назад не насчитывала ни одного строения, получивший её по наследству от деда - построил несколько домов. Соток тут по нашим меркам (при ненашем горном рельефе) не более двенадцати, а какой размах! И это ещё не самый затейливый хозяин (таким образом обеспечивший себе круглогодичную свободу передвижения и возможность отдыхать покруче, чем в Турции) - он не озаботился ландшафтным дизайном, не стал устраивать бассейна, что тут на каждом шагу ему в укор... Ведь не всё тут так дорого - никакие не миллионы, даже по российским меркам. К примеру, построить на восьми сотках небольшую трехэтажную гостиницу о четырех звездах на двадцать номеров, с бассейном и баром, стоит шестьсот тысяч турецких лир. Похожий процесс - застройки своих садовых участков гостиницами - наблюдается сейчас на начальной стадии на Черноморском побережьи Краснодарского края в Архипо-Осиповке, где проходят ежегодные слеты в лагере имени Че Гевары... У пляжа вместо одноэтажных домов вырастают незамысловатые кирпичные гостиницы, этажей этак в пять иногда. Здесь нет ограничений, как в Бодруме - тут, чтобы не заслонять соседу вид - изволь, не больше трех этажей.
Чтобы гулять по улочкам Бодрума и ежедневно, а желательно ещё и несколько раз в сутки, купаться в море помимо пресных бассейнов - нужно быстро входить в спортивную форму. Жара-то как в Москве в нынешнм июле. А вот вечера попрохладнее. Беда в другом - плоские крыши так прокаляются за день, что ночью продолжают парить жителей вторых этажей. Металлические, то есть двускатные и прочие крыши тут запрещены уже несколько десятилетий - можно представить, как они накалились. Однако на фотографии 1960-х годов в музее-крепости видно, что крыши эти когда-то существовали, до того, как и по поводу Бодрума Ататюрк своим вспевидящим оком и волей не принял решения - крепость восстановить, а крыши делать современные, внутрисливные, как у наших хрущоб, к примеру.
Кстати, культ (умеренный, цивилизованный) Ататюрка меня навёл на следующие размышления: почему-то туркам не мешает наличие в недолгой светской истории их страны наличие отца народов (буквально, дословно). А вот дорогих россиян коробит имя Сталина... Даже в бодрумской крепости на входе я увидел пару фотографий того исторического заседния, где Ататюрк скромно сидел в сторонке, пока демократическая молодёжь решала, восстанавливать ли город, делать ли его туристическим, обновлённым. Молча сидел - прямо как Сталин во время принятия решения о налогообложении кулацких хозяйств в 1934-м... Удивительное сходство этих исторических персонажей должно стать по-своему уроком нерадивым россиянам. Туркам вот строить и жить помогает их светский "отец". А в РФ отец индустрии, генералиссимус Победы - чужак, фигура умолчания. Вот и не строим ничего, регресс овладел всеми сферами общественной жизни, дрейфуем... А вот как умело используют турки наследие ататюрка материальное: его яхта сдайтся за баснословные деньги желающим ощутить атмосферу, в которой пребывал "отец всех турок". Много-много евро стоит каюта на этой яхте в день.
Уже ночью, печатая свою прозу и в перерывах стихи на ноутбуке (медовый полумесяц писателя медОв ещё и этим), слышу с прибрежного стадиона, через открытый настежь балкон, как голосят по поводу забитого гола турки-футболисты. Вот ведь бодрый народ в Бодруме - зной в домах такой, что хоть из душа не вылезай, а они носятся с мячом, чему и здесь бы удивился старик Хоттабыч. Достойные мужи - спортивные, выносливые. Их возгласы спартанские прерывают только похрюкивания соседнего слева бассейна: работает система слива воды, как только ветер слегка нарушает идельную, в ровень с уровнем площадки, поверхность голубой глади, вода вхрюкивается в белую полосатую решетку. Утром снова обнаруживается неутомимость и трудолюбие турецкие: на своем тракторе объезжает часто взлетающие и падающие к морю улочки курорта дед со своим внуком: "Охохохоу... хо?". Это означает: "Не желаете арбуз?". Мы перевели с женой это как: "Карпуз-крпууз!". Так тут арбузы называются. Подкарауливаю неутомимого голосистого и тащу на второй этаж карпуз о десяти килограммах, внучик пыхтит за мной, тащит дыньку, доставка бесплатно, но жена суёт ему монетку...
На утро кафе, где мы уже стали завсегдатаями, окрасилось в оранжевый цвет - не только флаги, но и майки официантов стали таковыми. Жена хозяина кафе - из Голландии, а сегодня матч между Испанией и Голландией. Два рядом стоящих кафе взрываются возгласами при каждом удобном случае, хотя голландцы играют грубо, валят кого-то, а голов не забивают. Сколько тут голландцев, оказывается! Сразу замелькали оранжевые одежды тут и сям. Но голландцы проиграли в конце концов. Однако они и проигрывать умеют: поскольку дома уже готовились торжества, сцена, звук, но чемпионат победой не одарил, то... торжества отменять не стали и провели все песенные и с-большими-бокалами-пивные мероприятия по плану. Вот это по-олимпийски!
Чудеса Старого света при ярком свете
Галикарнас - место, где находится одно из чудес света, Мавзолей того самого Мавзола. Сразу с очередной досадой за отечество отмечу - найдутся еще те, кто хотели бы видеть и наш московский мавзолей в таком же разоренном состоянии. От высоченного, могучего Мавзолея остались только фундамент да обломки колонн, дренажная система, узкое подземелье. Но Турция хранит памятник не своей культуры, как и стены давнего града, у которых бился с тогдашними местными жителями сам Александр Македонский. Долго шла осада, брал измором местных именитый уже полководец. Известный своим боевым коварством, он сперва дал приказ окопать неглубоким рвом неприступную стену (здесь с последующим европейским опытом знакомы, понятно, не были), построил единственный мост, а когда по этому мосту изможденные осажденные пытались перейти на землю, то мост под ними рухнул, как и было запланировано, а оказавшиеся во рву распростерлись под градом стрел. Так град их был завоеван, стены разрушены, но кое-что осталось.
Центральная достопримечательность, крепость самого Бодрума - тоже насчитывает несколько приращений, здесь приложили руку не только тамплиеры, но и немцы, итальянцы следующих эпох. Тамплиеры тут укрылись от мести тех, кого пришли обратить в свою веру, потому от стен осталось не много чего. Но реставрация всё исправила - потрясающий вид на залив и бухты, распростёршиеся от центра заставляет позабыть о военных страстях, но и навевает романтические мысли о борьбе за идею на фоне зелено-голубых переливов волн и синих небес. За небеса в разном понимании, с разным «населением» и бились далёкие, сильные, коварные предки по человеческой линии. Здесь же в крепости - захоронения, пыточные камеры для иноверцев. А ныне тут расположился и весёлый «курятник» - павлины расхаживают по крышам и среди микрокладбища едва ли не античных времён. Да, тут есть где углубиться в прошлое. Например, и христианскую святыню хранит государство, где ислам ещё недавно был в статусе теократии - дом девы Марии (не достоверно, но по некоторым выводам из исторических источников, она могла тут жить, близ Эфеса, куда Иисус отправил Яхью)...
Далеко не все видимые пространства тут можно застраивать, как я узнал, но и уже построенное кто-то кому-то продаёт - жизнь не стоит на месте. Например, прибрежный ресторанчик (размером с самое наше скромное кафе) хозяин один хочет продать за сто пятьдесят тысяч евро - и не чтоб нажиться, а чтоб с долгами расплатиться. Не так уж тут наживаются на туристах как может показаться сперва. Зато сервис везде - отменный. Вынырнешь из солёных волн - глотай либо горький «Эфес», либо горьковатый же турецкий чай за турецким завтраком - а это маслины и оливки разного засола, сыр нескольких сортов, мёд, масло, сливки, яичница, варенье...
Эфес и слияние морей в Дальяне
Как разнообразен тут рельеф, так и населённые пункты друг на друга не похожи. Оторвавшись от курортной линии мы углубляемся меж гор. Становится понятно, что Турция жива не одними турвзносами - здесь и индустрия чадит, надо же обслуживать места пребывания. Местами воздух перестаёт быть курортным - но такова плата за чей-то отпуск и комфорт, на фабриках трудятся здешние рабочие, потому в Турции и прошел за несколько дней до нашего приезда последний Европейский социальный форум (в Стамбуле). Сознательность не только собственников прибрежного жилья и земли на высоте - но и рабочие не отстают по этой части. Правда, и тут у фабрик на флагах и плакатах - Ататюрк, любимый всеми, почтенный. Например, возле Yem fabrikosi.
Поражает давший турецкому пиву имя античный город Эфес - археологами восстановлена лишь часть его, и открыта для туристов только она, но уже видно, какая это была цивилизация! Громадный по тем меркам, куда больше афинских, амфитеатр, красавица-библиотека, дом любви (не сохранившийся, но по преданию именно напротив библиотеки стоял), общественный туалет для почтенных мужчин с бассейном посредине, всё это выжелтевшим мрамором отражает неистовое солнце, которое, кажется, и камень готово тут расплавить. Город, выстроившийся в форме математического знака отрицания («Г» наоборот) в солнечной долине, средоточие знаний, мудрости, искусств...
Кажется, что куда-то сюда, в такую солнечность и красоту колоннад, стремилась от сует мирских пожилая Таис Афинская, в город гнозиса (у Ивана Ефремова)... Здесь же и кладбище, поражающее усердием тогдашних гробовщиков - какое уважительное болжно было тогда бытовать отношение к соотечественникам, к гражданам и их кончине! Огромные мраморные гробницы выдалбливались - короба такие с тяжеленными крышками. Каменные хранилища умерших пережили все их останки. Как говорится, стены умнее нас. Гробы тоже. Если каменные... Но на них стались изображённые барельефно сцены жизни - и только благодаря искусству тех гробовщиков теперь догадываются о том, кто был захоронен в каменных этих саркофагах. Есть и детские саркофагики - о, неутомимая, мускулистая античность! Сколько таких создавали они саркофагов?.. Хотя, в таких городах проживало поменьше, чем в наших временах и мегаполисах, населения...
А вот Дальян - совсем другой. На первый взгляд речной. Город на речке - но на самом деле это залив, приводящий через камышовый лабиринт к морю, сразу к двум морям даже. Тут уже другие гробницы в скалах выдолблены по всем правилам архитектуры...
Но радость живым доставляет больше море и морская черепаха, если покажется... Удивительный песчаный пляж на фоне островов, белоснежных кораблей и морской дали - любое воображение поразит. Полнейший плюрализм на пляже: немецкий, итальянский языки, загорающие топлесс лесбиянки и одетые в какие-то купальные специальные чёрные штанцы и рубахи (по локоть, по колено) мусульманские женщины. Сюда прийти купаться нельзя - можно только приплыть на неком подобии уменьшенных наших речных трамвайчиков. Немного отплываю от долгого мелководья и слышу... русскую речь:
- Давай-давай, вези меня!
Это рослая русая девушка пришпоривает коренастого парня, улыбающегося морю и всей окружающей красоте, выфыркивающего слоноводье. Однако никакой солидарности на отдыхе наш брат русский не проявляет. Кричу им «Hello, Russia! How are you?». Парочка растеряна и молчит в ответ. Тут контрапунктом выныривает англоязычный гражданин рядом со мной, сам в плавательных очках:
- Do you need glasses? I've just found it here...
Ныряю уже в синих очках, подобранных со дна добрым англоязычным. По подводному песку рябит солнечная сеть - хочется доплыть до ближайшего острова, у которого белеют кораблики... На берегу предлагаю уже ненужные мне очки той русой девахе-всаднице - снова скрытность вместо русского национального единства: «Спасибо, не надо».
Когда же вы, родные, перестанете стесняться себя самих - за то, что в такой красоте отдыхаете? Или есть ощущение, что у кого-то что-то украли или кто-то этого как раз недополучил?.. Но надо возвращаться, вечереет.
Думаю, при современном разветвленном воздушном сообщении (а есть и рейсы от Москвы до Бодрума) скопивший на квартирку москвич, имеющий вторую жилплощадь (увы, при обгоняющей рождаемость смертности многие стали рантье или просто наследуют, наследуют) ещё много раз подумает, оставаться ли ему тут, но в другом районе или селиться каждым летом близ таких красот... Забавно, что в России, наводненной турецкими товарами, услугами да и просто гражданами - бытует мнение, что они ленивы, патриархальны, нахальны. А меня вот поразило их трудолюбие, к которому тянется и наш трудолюбивый соотечественник-строитель, а за ним, глядишь, и житель. Ибо здесь и зимой 20 тепла...
Любопытно и характерно, как срез расеянского общества - устройство авиасалона модернизированного Ту-154, на котором мы возвращались. Перший класс - всего лишь четыре кресла. Там, где могли бы наших, эконом-кресел, поместиться шесть. Бизнесс-класс. От нашего салона он отделён занавесочкой - всё как в Эрэфии. Мы ведь видим роскошь олигархов и правящего класса. Её скрывают небрежно. Им подают в бизнесс-класс другие блюда, у них маска кислорода на случай опасности - в ручке кресла. То есть нам надо ждать как бы общегосударственного выпадения этих масок сверху, сами их достать не можем. А они могут. Говорю же: прямо модель новорусского капитализма.
Семейка, которая ехала заняв весь бизнесс-класс, нахально шумела, дети дрались - и это слышал весь салон. Зато вот когда самолёт пошёл на посадку и у него (как настойчиво казалось мне, сыну авиаштурмана) не выходило переднее шасси, из-за чего пилоты несколько раз выделывали подозрительные и резкие кределя - одинаково напряглись все пассажиры, включая бизнесс-класс. Вот так же и силовигархи, опустошая недра России, напрягутся, когда подойдёт конец этой вольнице - судьба-то страны одна на всех. И выйти из самолёта нельзя... Наконец, переднее шасси громко пружинно вышло, что было приятно услышать в салоне - он вообще от механических звуков никак не изолирован...
Сев в Домодедово по прибытии на аэроэкспресс (поезд), смотрю рекламу - как раз про Сочи. В вагоне нашем адская духота, потому что идиотская конструкция полуоткрывающихся окон, как в большинстве новых электричек, но при этом РЖД расписывает, какие красивые железные дороги строит она на сочинском побережьи. Вот беда - можно себе представить, что там останется от пляжей, над которыми взгромоздится гравий и полотно. Нет, похоже, Чёрное море после всех этих улучшений станет буквально чёрным, а городской пляж Анталии покажется родником после этого. Так что - простор открыт...
|
|
